Esquema de instalación de aerotermia, pieza a pieza
Esquema de instalación de aerotermia en vivienda unifamiliar: con suelo radiante, radiadores o fancoils, depósito de inercia y ACS. Fases y plazos de obra.
Una instalación de aerotermia para vivienda unifamiliar tiene siempre los mismos bloques: unidad exterior, unidad interior o módulo hidráulico, depósito de agua caliente, válvula de tres vías, emisores (suelo radiante, radiadores o fancoils) y, casi siempre, un depósito de inercia. Lo que cambia de una casa a otra es cómo se conectan entre sí, y de eso depende que el equipo rinda lo que promete.
Esta guía recorre el esquema componente a componente, los cuatro esquemas más habituales según el emisor y las fases de la obra.
Si lo que buscas es a alguien que te la haga, tienes el directorio de instaladores por provincia.
El esquema hidráulico, componente a componente
Una instalación de aerotermia para vivienda unifamiliar tiene siempre los mismos bloques, aunque cambie la marca:
Unidad exterior. Contiene el ventilador, el evaporador y, en los sistemas bibloc, el compresor. Es la que extrae el calor del aire.
Unidad interior o hidráulica. Aloja el intercambiador que pasa el calor al agua, la bomba de circulación, el vaso de expansión y, casi siempre, una resistencia eléctrica de apoyo. En los sistemas monobloc, buena parte de esto va fuera y al interior solo llega agua.
Depósito de inercia. Un acumulador de 40 a 200 litros que da volumen al circuito. Su función es evitar que el compresor arranque y pare cada pocos minutos cuando la demanda es baja, que es lo que más desgasta un equipo y peor rendimiento da.
Depósito de ACS. El acumulador de agua caliente sanitaria, de 150 a 300 litros según la familia. Lleva un serpentín interior por el que circula el agua del circuito primario.
Válvula de tres vías. La pieza que decide si el calor va a la calefacción o al depósito de agua caliente. La aerotermia no hace las dos cosas a la vez: prioriza el ACS y luego vuelve a calefacción.
Colectores y grupos de mezcla. Reparten el agua a cada circuito y, si hay zonas a distinta temperatura (suelo radiante a 35 °C y radiadores a 50 °C), rebajan la temperatura de la zona más fría mediante una válvula mezcladora.
Sistema de control. Termostato o termostatos, sonda exterior y la centralita del equipo. Es lo que ajusta la curva de calefacción.
El recorrido del agua, en orden: sale caliente de la unidad interior, llega a la válvula de tres vías y de ahí va al serpentín del depósito de ACS o al circuito de calefacción. En calefacción pasa por el depósito de inercia (o lo usa como separador), se reparte en el colector, atraviesa los emisores y vuelve por el retorno, donde conviene montar un filtro o separador de lodos antes de entrar otra vez en el equipo.
Cuatro esquemas habituales según el emisor
El emisor decide la temperatura a la que tiene que trabajar el agua, y la temperatura decide casi todo lo demás: el rendimiento, si hace falta depósito de inercia y cuántas bombas lleva la instalación.
| Esquema | Impulsión en calefacción | Depósito de inercia | Piezas que añade |
|---|---|---|---|
| Suelo radiante + ACS | 30–40 °C | A menudo no, si el circuito es grande y sin zonas cerradas | Colector con caudalímetros y válvula de tres vías al depósito de ACS |
| Radiadores + ACS | 45–55 °C | Casi siempre, de 40 a 100 litros | Purgadores en puntos altos y revisión de los radiadores a baja temperatura |
| Fancoils (frío y calor) | 35–45 °C en calor, 7–18 °C en frío | Sí, para que el compresor no haga ciclos cortos | Desagüe de condensados en cada fancoil y tuberías aisladas contra la condensación |
| Mixto: suelo radiante en una planta y radiadores o fancoils en otra | Dos temperaturas a la vez | Sí, trabajando como separador | Un grupo de mezcla con su bomba por cada zona |
El esquema de suelo radiante con ACS es el que mejor rinde, porque el agua sale a la temperatura más baja. Tiene su propia guía con precios por metro cuadrado: aerotermia con suelo radiante.
Con radiadores la pregunta es si los existentes dan bastante calor a 50 °C en lugar de a los 70 °C de una caldera. Lo explicamos en aerotermia con radiadores.
Con fancoils el esquema cambia en un punto que se suele olvidar: en verano por las tuberías circula agua fría, así que todo el tramo tiene que ir aislado y cada fancoil necesita su desagüe. Los modelos, precios y el reparto por estancias están en la guía de aerotermia con fancoils.
Esquema con depósito de inercia: a dos o a cuatro tomas
El depósito de inercia se puede conectar de dos formas, y no son intercambiables.
A dos tomas, en serie con el retorno. El agua que vuelve de los emisores atraviesa el depósito antes de llegar al equipo. Solo hay una bomba, la de la unidad interior. Es el montaje más sencillo y funciona bien con un único circuito de calefacción a una sola temperatura.
A cuatro tomas, como separador hidráulico. El equipo carga el depósito por un lado con su propia bomba y la calefacción se alimenta del otro lado con una segunda bomba. Así cada circuito puede llevar el caudal que necesita sin interferir con el otro. Es el montaje habitual cuando hay varias zonas, un esquema mixto o válvulas termostáticas que pueden cerrar buena parte de la instalación a la vez.
Un dato que ayuda a dimensionarlo: los fabricantes suelen pedir un volumen mínimo de agua en circulación de unos 5 a 10 litros por kW del equipo. Si el circuito de la casa no llega a esa cifra con todas las zonas cerradas menos una, el depósito pone la diferencia.
Esquema monobloc y esquema bibloc
Esta elección condiciona toda la instalación y merece leerse aparte, en la guía de aerotermia monobloc o bibloc. En resumen: el monobloc lleva todo el circuito de refrigerante en la unidad exterior y al interior solo llegan dos tubos de agua, lo que simplifica la instalación y evita necesitar carnet de gases fluorados para conectarla. El bibloc separa el compresor y exige tirar línea frigorífica entre las dos unidades.
Para el instalador, el monobloc es más rápido. Para la vivienda, el bibloc suele comportarse mejor en zonas de heladas fuertes, porque el agua no sale al exterior.
En el papel, la diferencia se ve en el tramo entre las dos unidades. En el esquema monobloc ese tramo son dos tuberías de agua, y por eso lleva válvulas anticongelación o agua con glicol para que no se hiele si el equipo se queda parado en invierno. En el esquema bibloc son dos líneas de cobre con refrigerante y un cable de comunicación; el agua no sale nunca de la casa.
Qué potencia lleva el esquema: el caso de los 10 kW
Muchas búsquedas preguntan por una “instalación de aerotermia de 10 kW”, y es lógico: es una de las potencias más vendidas para vivienda unifamiliar. Como orientación, un equipo de 10 kW cubre una casa de 150 a 200 m² con aislamiento medio en zona climática C o D. En una vivienda nueva bien aislada llega más lejos, y en una casa de los años setenta sin aislar se queda corto antes.
El esquema de un equipo de 10 kW no cambia respecto a uno de 6 u 8 kW. Lo que cambia es el tamaño de lo que lo rodea: tuberías de mayor diámetro entre unidades, más volumen mínimo de agua (un depósito de inercia de 50 a 100 litros si hace falta) y una línea eléctrica acorde, sobre todo si la resistencia de apoyo es de 6 o 9 kW.
La potencia no se elige por metros. Puedes hacer una primera estimación con la calculadora de potencia de aerotermia, pero la cifra que vale es la del cálculo de cargas del instalador.
Fases de la obra
Una sustitución típica en vivienda ya construida, aprovechando radiadores, sigue este orden:
- Visita técnica y cálculo de cargas. Se mide la vivienda, se revisa el aislamiento, se comprueban los emisores y se dimensiona el equipo. Esta fase no se puede saltar.
- Preparación de la ubicación exterior. Bancada, antivibratorios y, si hace falta, pantalla acústica.
- Desmontaje del sistema anterior. Retirada de la caldera y, en el caso del gasoil, vaciado y retirada del depósito.
- Montaje de las unidades y conexión hidráulica. Tuberías, depósitos, válvula de tres vías, purgadores y llaves de corte.
- Instalación eléctrica. Línea dedicada desde el cuadro, con su magnetotérmico y diferencial propios.
- Llenado, purgado y lavado del circuito. En instalaciones antiguas, lavado químico y colocación de un separador de lodos.
- Puesta en marcha y parametrización. Configuración de la curva de calefacción, temperaturas de consigna, prioridad de ACS y programa antilegionela.
- Legalización. Certificado de instalación y registro en el organismo competente de la comunidad autónoma.
Dos o cuatro días de trabajo efectivo. Con suelo radiante, dos o tres semanas contando fraguados.
Los tres errores que arruinan una instalación
Después de ver muchas instalaciones con quejas, casi siempre se repiten los mismos fallos:
Sobredimensionar el equipo. Es el error más común, y es contraintuitivo: una máquina demasiado grande funciona peor que una ajustada. Trabaja siempre a carga parcial mínima, arranca y para constantemente, y el rendimiento real acaba muy por debajo del que promete la ficha técnica. Un cálculo de cargas serio evita esto.
No dar volumen al circuito. Instalaciones con radiadores y válvulas termostáticas en todas las habitaciones, sin depósito de inercia. Cuando la mayoría de las válvulas cierran, el caudal cae en picado y el equipo entra en ciclos cortos. Es la causa número uno de averías prematuras del compresor.
Dejar la curva de calefacción por defecto. El equipo sale de fábrica con una curva conservadora, pensada para no dejar frío a nadie. Si nadie la ajusta a la vivienda real, el sistema impulsa más caliente de lo necesario todo el invierno. Ajustarla bien puede bajar el consumo un 15–20 % sin tocar el confort.
Qué exigir en la puesta en marcha
La puesta en marcha no es encender el equipo y ver que sale agua caliente. Un instalador que hace bien su trabajo te entrega:
- El cálculo de cargas de la vivienda, por estancias.
- La curva de calefacción configurada y explicada, con la temperatura exterior de diseño usada.
- El equilibrado de los circuitos, con los caudales anotados en el colector.
- El programa antilegionela activado y programado a una hora de bajo consumo.
- El certificado de instalación y la documentación para la garantía del fabricante.
- Una explicación del modo silencioso nocturno y de cómo se lee el histórico de errores.
Si algo de esto falta, pídelo antes de pagar la última factura. Después es mucho más difícil.
La parte eléctrica que se olvida
La aerotermia necesita una línea eléctrica propia desde el cuadro, con protecciones dedicadas. Y hay que comprobar la potencia contratada: la resistencia de apoyo de un equipo doméstico puede ser de 3 a 9 kW, y si arranca a la vez que la vitrocerámica y el horno, salta el ICP.
En muchas sustituciones de caldera de gas se pasa de 4,6 kW contratados a 6,9 kW. El coste de esa ampliación es modesto, pero conviene tenerlo en el presupuesto y no como sorpresa. Lo detallamos en la guía de precio de la aerotermia.
Legalización y trámites
Por debajo de 70 kW, que cubre cualquier vivienda, la instalación se legaliza con un certificado de instalación firmado por una empresa habilitada y presentado ante el órgano competente de la comunidad autónoma. No requiere proyecto de ingeniero.
Además, si el equipo contiene más de una determinada carga de refrigerante, entra en el régimen de gases fluorados y necesita un registro y revisiones periódicas de estanqueidad. Los monobloc pequeños con R-290 suelen quedar fuera de esa obligación, lo que simplifica el mantenimiento durante toda la vida del equipo.
Y si vas a solicitar ayudas, la documentación de la instalación es justamente lo que te van a pedir para justificarla. Conviene guardarla completa desde el primer día: puedes ver qué se exige en la guía de subvenciones para aerotermia.
Si vives en un piso o en una comunidad de vecinos
Todo lo anterior describe una vivienda unifamiliar, donde la unidad exterior va en el jardín, la fachada o la cubierta propia. En un piso el esquema hidráulico es el mismo, pero el problema es otro: dónde se coloca la unidad exterior, qué permite la comunidad y si hay sitio en casa para un depósito de ACS. En edificios enteros se plantea además la aerotermia centralizada, con una sola instalación para todos los vecinos. Lo tratamos en la guía de aerotermia en un piso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la instalación de aerotermia?
Entre 2 y 4 días en una sustitución sencilla que aprovecha los emisores existentes. Si hay que instalar suelo radiante, la obra se alarga a 2 o 3 semanas, contando el fraguado del mortero antes de colocar el pavimento.
¿Hace falta depósito de inercia en una instalación de aerotermia?
Hace falta un volumen mínimo de agua en el circuito para que el compresor no arranque y pare continuamente. Si la instalación es de suelo radiante en toda la vivienda, el propio circuito suele aportarlo. Con radiadores, fancoils o zonificación con válvulas, casi siempre se necesita un depósito de inercia de 40 a 100 litros.
¿Dónde se coloca la unidad interior de la aerotermia?
En un cuarto técnico, un office, un garaje o un armario ventilado. Necesita acceso frontal para el mantenimiento, desagüe cercano y estar protegida de heladas. No debe ir en un dormitorio ni pegada a la pared de uno, porque las bombas de circulación son audibles en silencio.
¿Se puede instalar aerotermia en una casa ya construida?
Sí, es el caso más habitual hoy. La instalación se complica solo en dos escenarios: cuando no hay ubicación válida para la unidad exterior y cuando los emisores existentes no dan la potencia necesaria a baja temperatura.
¿Cómo se conecta el depósito de inercia en el esquema de aerotermia?
De dos maneras. A dos tomas, en serie en el retorno: el agua pasa por el depósito antes de volver al equipo y solo hace falta una bomba. A cuatro tomas, como separador hidráulico: la bomba del equipo mueve el circuito primario y otra bomba alimenta la calefacción. La segunda opción es la habitual cuando hay varias zonas o emisores a distinta temperatura.
¿Para cuántos metros cuadrados sirve una aerotermia de 10 kW?
Como orientación, para una vivienda de 150 a 200 m² con aislamiento medio en clima templado o frío. En una casa bien aislada puede cubrir más superficie y en una antigua sin aislar, bastante menos. La cifra buena sale del cálculo de cargas, no de los metros.
¿Qué diferencia hay entre el esquema monobloc y el bibloc?
En el monobloc salen dos tubos de agua desde la unidad exterior hasta la vivienda y el circuito de refrigerante queda sellado de fábrica. En el bibloc lo que viaja entre las dos unidades es refrigerante, y el intercambio con el agua se hace dentro de casa. Cambia quién puede hacer la conexión y cómo se protege el circuito de las heladas.
